лук
|
Взято с сайта Тожегорода
Кое что о луках
Советы по выбору древесины Наступает май. Почти лето. В леса, на луга и поляны потянулись первые робкие стайки лыжников. Лыжники отличаются наличием лыж. Лыж, из которых они сделали луки... Жалко и то, и другое (и лыжи, и луки), потому что ничего хорошего из подобного бурного сочетания не получается (см. квас + молоко, пиво + мороженое и т. п.). Некоторые могут съесть все это без последствий, но этот материал не для них. Здесь мы коснемся того, из каких материалов можно делать сносные луки в средней полосе России. Итак, как показывает практика, плеваться стрелами можно из любой согнутой палки с веревкой. Подобное сооружение так же похоже на хороший лук, как "Катюша" времен Великой Отечественной на снайперской оружие. Разброс в точности попаданий будет примерно таким же. Правильно подобранный материал для лука служит залогом хороших показателей, удовольствия от стрельбы и долгой жизни лука. Это относится как к традиционным (деревянным и композитным), так и к современным лукам. Мы будем говорить о деревянных луках. Для изготовления наиболее несложным является self bow (простой лук) - состоящий из одного куска дерева. В седой древности люди использовали массу сортов дерева для изготовления луков. Например, в Англии наряду с тисом использовали вяз, дуб, ясень, клен, орешник и еще несколько сортов дерева. Причем луки, сделанные не из тиса, показывали не худшие результаты. Учитывая редкость хорошего тиса в мире вообще и в Подмосковье в частности, имеет смысл присмотреться к местным породам дерева. Встречаются очень и очень достойные экземпляры. Для изготовления луков в наших широтах хорошо подходят: дуб, ясень, клен, береза, лещина (орешник), бук, вяз. Какие-то из этих сортов менее доступны, какие-то более. Все они отличаются весьма плотной древесиной, при этом достаточно эластичной. Не годится ель. Слишком колкая и суковатая древесина. Сосна тоже не слишком хороша, она лучше идет на стрелы. Пробовали делать из лиственницы. При первом же натяжении фрагмент лука переписал автора лука по рукам, дабы впредь не шалил. Больше желания делать из лиственницы луки пока не возникало. Рябине не достает упругости - лук вы согнете, но разгибаться он будет долго и мучительно. Сейчас хотим попробовать можжевельник. Хотим сильно: пасть открыта, язык высунут, слюна капает. Проблема - нет подходящего можжевельника. Лица, в силу обстоятельств, магнитных бурь, расстройств желудка и иных волевых качеств характера не могущие (или неспособные) достать дерево в виде бревна, могут пользоваться продукцией деревообрабатывающей промышленности - досками, перилами, профилем и т.д. Главное при покупке - иметь представление о том, как (хотя бы приблизительно) выглядит та древесина, которую вы хотите купить. Могут жестко надуть. Примечание для ходоков за тисом: местные породы дерева, скорее всего, лучше приспособлены к локальным погодным условиям. К тому же, вероятность ошибиться при определении пригодности экзотических пород дерева существенно выше. Сама ошибка, впрочем, будет стоить также подороже. Для изготовления луков требуется хорошо просушенная древесина. Количество влаги должно соответствовать среднесбалансированной влажности, характерной для древесины в данной местности. Для достижения желаемых кондиций просушенную заготовку желательно выдержать в квартире/доме в течении 2-3 недель. За это время дерево либо потеряет излишки влаги, либо наберет недостающее. Это особенно актуально для покупных досок, которые сушились в промышленных сушилках. Для лука не годится сильно суковатая древесина. Небольшое количество поверхностных сучков вполне допустимо. Однако, при этом их нельзя вырезать, как это проделывают некоторые, поскольку это сильно ослабляет лук. Волокна дерева должны идти параллельно вдоль всей длины заготовки. Дерево должно выбираться таким образом, чтобы было возможным вывести спину лука в пределах одного годичного кольца (спина лука - наружная сторона лука, обращенная от стреляющего). Если заготовка кривая, то ее можно выпрямить путем прогревания над паром (это не относится к радикально кривым деревяшкам. Горбатого исправляет только могила.) Жаждущим посушить деревяшку своими скромными силами могу посоветовать делать это в течении нескольких месяцев в темном проветриваемом помещении. Разумеется, если это дерево не представляет из себя пень векового дуба - процесс сушки растянется на несколько поколений. Если никак не получается достать заготовку требуемой длины - делайте составной лук. Две половинки склеиваются между собой в области ручки. Ради Бога, пусть это будут именно две половинки, а не три третьих и не четыре четверти. При использовании бревна в качестве заготовки лучше всего, если эти половинки взяты рядом друг с другом. Тогда выше вероятность того, что они обе будут иметь схожую структуру и примерно одинаковую степень искореженности. Как правило, наружные слои дерева формируют спину лука, внутренние - живот. Это связано с тем, что у живого дерева наружные слои более эластичны, а внутренние лучше выдерживают сжатие. Слои спины, перерезанные или поврежденные при изготовлении, могут привести к самоуничтожению лука при первом же натягивании. Владелец, оказавшийся в радиусе действия катаклизма, может также получить на орехи. Простые луки должны делаться достаточной длины в соответствии с ростом владельца. В противном случае они утрачивают свою основную функцию и превращаются в изощренный гимнастический снаряд. В силу особенностей древесины деревянный лук очень не любит перетяга. Никогда, ни при каких условиях, не давайте стрелять из своего лука людям более высокого роста или с более длинными руками. Велика вероятность того, что лук потеряет значительную часть своих характеристик. Также никогда не спускайте тетивы, если на нее не наложена стрела - в таком случае на лук приходятся слишком большие нагрузки, которых он может не пережить. Не пользуйтесь сильно побитыми жизнью тетивами, иначе жизнь может показать свою задницу вашему луку (и, разумеется, вам - причем страдания могут быть и моральными, и вполне физическими). После стрельбы всегда стягивайте тетиву - деревянные луки очень не любят находиться в натянутом состоянии долгое время, от этого они начинают садиться, что приводит к сильному ухудшению характеристик. Никогда не натягивайте лук, зажимая его в посторонние предметы - получите по лбу его частью. Если не хватает сил натянуть руками - помогите себе коленом. Старайтесь всячески избегать повреждений спины лука. Если лук начал стягиваться - "следовать за тетивой", то это первый признак усталости древесины. Такой лук стреляет хуже, чем прямой (ниже скорость вылета стрелы). Исправить это можно двумя способами: простым и радикальным. Простой способ заключается в том, чтобы лук со снятой тетивой в течении некоторого времени просто постоял в углу. Древесина сама восстановит первоначальный изгиб (или близкий к первоначальному). Недостаток такого метода - требуется значительное время для того, чтобы древесина восстановилась. Кроме того, он может оказаться малоэффективным для пожилых луков. Радикальный способ состоит в том, чтобы выпрямить лук вручную. Никогда не пытайтесь выпрямить лук насухую - он обязательно сломается. Если лук сел - распарьте его и осторожно, медленно распрямите. Если все сделано аккуратно и правильно, то лук полностью или почти полностью восстановит свои характеристики. Таким образом, лук из дерева является весьма хлопотным и требующим внимания инструментом. Однако, при правильной эксплуатации он будет жить долго (подразумевая качественное его изготовление) и доставит массу кайфа своему обладателю (при условии отсутствия конфликтов с правоохранительными органами). Стрелы Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению. Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела. Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения. Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел. Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению. Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски. Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать. Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные. Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:
Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка) . Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка. Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение. Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы. Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо. Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно. Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой. Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел Оперение стрел Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу... Для оперения стрелы могут
использоваться перья самых разных птиц. Гусиные,
индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные,
глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было
достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело
ширину не менее 3 см. В европейских луках для
стрел использовались маховые перья левого и
правого крыла (на Востоке использовалось и
хвостовые перья). Принципиальной разницы между
перьями правого и левого крыла не существует.
Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья
с одного крыла (т.е. только с правого или только с
левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем
нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно
широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во
многом зависит от того, что легче раздобыть в том
или ином регионе. Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла. В нашем случае оперение
будет состоять из трех перьев, стоящих под углом
120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из
трех) должно стоять параллельно слоям дерева на
древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву
(перпендикулярный ведущему перу) впоследствии
расположился перпендикулярно слоям (это
делается для того, чтобы Посмотрите на перо.У него
есть стержень..С одной из сторон пера имеется
явно выраженный желоб по центру стержня.
Положите перо перед собой желобом вверх. Далее,
используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по
этому желобу. Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом. Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы. Пропил Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис.). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства. Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:
Проверить качество
изготовленного пропила можно так: зацепите
стрелу за тетиву - она должна свободно висеть на
ней, слегка дерните тетиву - стрела должна
соскочить. |
|
|
|
Исходя
из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не
советовали использовать вороньи перья, так как
оные обладают большой хрупкостью (после
нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс
обломается, вследствие чего полет стрелы станет
малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что
данных перьев очень много и их можно
использовать для игровых стрел, так как срок
жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим,
что у вас есть гусиные или любые другие
подходящие перья, тогда переходим
непосредственно к процессу изготовления
оперения. 
Существуют
и другие варианты оперения (одно-, двух-,
четырехперьевые). 
У
вас должно получиться две части. Мы будем
использовать более широкую. Для стрелы нам
понадобятся три пера.. Если вы сделали, то
продолжаем дальше. Со всеми тремя частями
оперения делаем следующее: обрезаем стержень
пера так, чтобы до начала ворса (вообще это
называется по другому) оставалось порядка 1 см.
Далее переходим к концу пера и находим место, где
толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там
также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши
перья имели одинаковую длину). Затем срезаем
ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса
(оставляя стержень нетронутым) - потом там будет
перемотка оперения. 
Сделали.
Теперь переходим к установке перьев на древко
нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к
древку так, чтобы тонкие концы оперения не
доходили до конца древка примерно на 1 см.
Устанавливаем оперение так, чтобы получились
углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг -
приматывание. Для этого, удерживая перья одной
рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее
под одним из перьев так, чтобы после того, как вы
это сделаете, длина пропущенного конца была
приблизительно 10 см. Теперь, не отрезая нитку,
виток к витку, приматываем стержни перьев
(пропущеный конец нити пригодится вам для того,
чтобы потом завязать узел, поэтому намотка
производится поверх этого "хвоста"). Не
страшно,если во время намотки углы между перьями
(120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в
середине процесса перемотки. После перемотки
переходим к процессу "пришивания" оперения
к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40
см. и не очень толстую. Вставим нить в иглу, но не
завязываем узел, а пришивать будем "в одну
нить". Далее привязываем один конец нити к
любому перу у основания, там, где кончается
перемотка. Начинаем пришивать перья по всей
длине с шагом около 1 см. но так чтобы по
возможности не нарушать текстуру пера (не
переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под
термином "пришивание оперения" имеется
ввиду процесс примотки оперения, путем
пропускания иголки с ниткой через ворс пера у
стержня. 
Когда
процесс закончен, остатками нити мы закрепляем
перья у дальнего (тонкого) конца пера в
"навал" (т.е.не стремясь положить виток к
витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем
перо сзади (когда пришили перья, можете их
выпрямить, т.к. в процессе пришивания они
изогнутся в спираль, но не старайтесь придать
перьям идеально прямую форму, это бесполезно и
ненужно). Теперь все то, что получилось, (оперение,
перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку
(старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то
при стрельбе в этих местах он просто сломается).
Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы
оперению. 
Имейте
в виду, что большие размеры оперения (длина,
ширина) позволяют стреле лучше
стабилизироваться в полете, но сильнее гасят
скорость ее полета, соответственно уменьшая
дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет
сильнее обтрепываться об лук и может
травмировать руку стрелка. 